甜粽VS咸粽
好看
端午正逢仲夏,格外多姿多彩,它有“五月榴花妖艳烘,绿杨带雨垂垂重”的明艳,也有“彩线轻缠红玉臂,小符斜挂绿云鬟”的娇俏。艾叶幽香、粽子清香、米酒醇香、香囊馥郁,再加上沐兰汤、制凉茶。端午日,总有缕缕芬芳,沁人心脾。
而每年端午未至,南方网友晒出油亮的蛋黄肉粽,配文“咸香入魂,粽子就该这样有滋有味”;北方网友则甩出晶莹的蜜枣粽,认为“甜粽才是正统,甜党永不低头”。这场横跨千年的“甜咸之争”,究竟是饮食差异的碰撞,还是文化密码的破译?当粽叶的清香飘遍九州,其实这场关于味觉的“南北战争”,早已超越了食物本身。

在北方人眼中,粽子是刻进DNA的“甜蜜记忆”。农贸市场里,阿姨们熟练地将两片芦苇叶卷成漏斗,填入雪白的江米,中间埋进一颗饱满的蜜枣或豆沙,指尖翻飞间,三角粽便穿上了翠绿的“外衣”。蒸熟后的甜粽揭开粽叶,糯米的清香混着红枣的甜腻扑面而来,咬一口,绵密的豆沙在舌尖化开,偶尔嚼到几颗碎核桃,便是给味蕾的额外惊喜。这种对“甜”的执着,藏着北方大地的生存智慧。黄河流域自古是黍米的主产区,早期粽子多用黍米包裹枣子,《齐民要术》中记载的“角黍”,便是甜粽的雏形。北方冬季漫长,农作物生长期短,糖料作物稀缺,甜食成为难得的“能量补给”。当物质匮乏时,一颗甜粽承载的不仅是味觉享受,更是对“甜满人间”的朴素向往。直到今天,北京的小枣粽、山东的黄米粽、东北的红豆粽,依旧用单一的甜,演绎着碳水与糖分的经典组合。
南方咸粽的崛起,是一部鲜活的食材进化史。宋元时期,随着糯米种植在南方普及,黏性更强的糯米取代了北方黍米,为咸粽的诞生奠定了基础。明清时期,江南地区商贸繁荣,火腿、咸蛋黄等腌制食材成为富贵人家的餐桌常客,精明的商人将这些“奢侈品”融入粽子,咸粽从此登上大雅之堂。如今,广东的裹蒸粽、福建的烧肉粽、江苏的鲜肉粽,都在用豪华阵容诠释“无咸不欢”——有的加入干贝、鲍鱼打造“海鲜粽”,有的塞进整颗咸蛋黄、金华火腿成就“土豪粽”,甚至连粽子的形状都从“三角”变成“枕头”,只为容纳更多馅料。
很多人不知道,粽子最初是北方的“甜党天下”。早在春秋时期,北方人用菰叶包裹黍米,祭祀水神,这便是最早的粽子。
直到魏晋时期,南方才出现“蜜粽”,但依旧以甜为主。真正的转折点出现在南宋,《梦粱录》中首次记载了“咸粽”,随着北方战乱,大量人口南迁,带来了糯米种植技术,而南方丰富的水产和腌制食材,让咸粽逐渐反客为主。到了现代,咸粽凭借更强的口味适配性和食材包容性,在年轻群体中圈粉无数,上演了一场漂亮的“逆袭”。
文章来源:(1)甜粽子or咸粽子?吃对了都是好粽子!——中国食品报

查看全文