甜粽VS咸粽

端午正逢仲夏，格外多姿多彩，它有“五月榴花妖艳烘，绿杨带雨垂垂重”的明艳，也有“彩线轻缠红玉臂，小符斜挂绿云鬟”的娇俏。艾叶幽香、粽子清香、米酒醇香、香囊馥郁，再加上沐兰汤、制凉茶。端午日，总有缕缕芬芳，沁人心脾。 而每年端午未至，南方网友晒出油亮的蛋黄肉粽，配文“咸香入魂，粽子就该这样有滋有味”；北方网友则甩出晶莹的蜜枣粽，认为“甜粽才是正统，甜党永不低头”。这场横跨千年的“甜咸之争”，究竟是饮食差异的碰撞，还是文化密码的破译？当粽叶的清香飘遍九州，其实这场关于味觉的“南北战争”，早已超越了食物本身。

在北方人眼中，粽子是刻进DNA的“甜蜜记忆”。农贸市场里，阿姨们熟练地将两片芦苇叶卷成漏斗，填入雪白的江米，中间埋进一颗饱满的蜜枣或豆沙，指尖翻飞间，三角粽便穿上了翠绿的“外衣”。蒸熟后的甜粽揭开粽叶，糯米的清香混着红枣的甜腻扑面而来，咬一口，绵密的豆沙在舌尖化开，偶尔嚼到几颗碎核桃，便是给味蕾的额外惊喜。这种对“甜”的执着，藏着北方大地的生存智慧。黄河流域自古是黍米的主产区，早期粽子多用黍米包裹枣子，《齐民要术》中记载的“角黍”，便是甜粽的雏形。北方冬季漫长，农作物生长期短，糖料作物稀缺，甜食成为难得的“能量补给”。当物质匮乏时，一颗甜粽承载的不仅是味觉享受，更是对“甜满人间”的朴素向往。直到今天，北京的小枣粽、山东的黄米粽、东北的红豆粽，依旧用单一的甜，演绎着碳水与糖分的经典组合。

南方咸粽的崛起，是一部鲜活的食材进化史。宋元时期，随着糯米种植在南方普及，黏性更强的糯米取代了北方黍米，为咸粽的诞生奠定了基础。明清时期，江南地区商贸繁荣，火腿、咸蛋黄等腌制食材成为富贵人家的餐桌常客，精明的商人将这些“奢侈品”融入粽子，咸粽从此登上大雅之堂。如今，广东的裹蒸粽、福建的烧肉粽、江苏的鲜肉粽，都在用豪华阵容诠释“无咸不欢”——有的加入干贝、鲍鱼打造“海鲜粽”，有的塞进整颗咸蛋黄、金华火腿成就“土豪粽”，甚至连粽子的形状都从“三角”变成“枕头”，只为容纳更多馅料。

很多人不知道，粽子最初是北方的“甜党天下”。早在春秋时期，北方人用菰叶包裹黍米，祭祀水神，这便是最早的粽子。 直到魏晋时期，南方才出现“蜜粽”，但依旧以甜为主。真正的转折点出现在南宋，《梦粱录》中首次记载了“咸粽”，随着北方战乱，大量人口南迁，带来了糯米种植技术，而南方丰富的水产和腌制食材，让咸粽逐渐反客为主。到了现代，咸粽凭借更强的口味适配性和食材包容性，在年轻群体中圈粉无数，上演了一场漂亮的“逆袭”。

文章来源：（1）甜粽子or咸粽子？吃对了都是好粽子！——中国食品报